La lista de marcas que experimentan con materiales más sostenibles continúa creciendo. De acuerdo con Fast Company, Adidas rediseñó sus clásicos tenis Stan Smith con cuero de micelio a base de hongos. Mientras Lululemon utilizó el mismo organismo para fabricar esterillas de yoga y accesorios, y Stella McCartney lo empleó para hacer un bolso y un sostén.
En tanto, Newlight —una empresa emergente que convierte las emisiones de gases de efecto invernadero en cuero de carbono negativo— se ha asociado con Nike, y The North Face fabricó una chaqueta de edición limitada con Spiber, una versión de la seda que se fermenta en tanques como la cerveza.
La piel hecha con hongos, el inicio de los materiales verdes
Por su parte, H&M ha implementado Flwrdwn, una nueva alternativa al plumón fabricada en parte con flores silvestres, en una chaqueta infantil, y Vegea, un cuero a base de uva fabricado con subproductos del vino, en zapatos y bolsos. Más de mil marcas han experimentado con Pinatex, un tipo de cuero elaborado con residuos de la industria de la piña. Cabe señalar que existen otras decenas de asociaciones.
«Es básicamente la versión material de lo que está ocurriendo en el espacio alimentario», dice Elaine Siu, directora de innovación de la Iniciativa de Innovación Material, una organización sin ánimo de lucro que sigue y apoya al sector, y que recientemente ha publicado un informe en el que se describe cómo las marcas están trabajando con los nuevos productores de materiales.
Del mismo modo que Impossible Foods y Perfect Day están reinventando las alternativas a la carne y los productos lácteos, un número cada vez mayor de empresas emergentes y de grandes compañías están trabajando en opciones a los materiales de origen animal.
Asimismo, las marcas que dependen del cuero o la seda —o de las alternativas de primera generación hechas de plástico— están impulsadas por la demanda de los consumidores de productos más sostenibles y éticos.
¿Qué hacer para que haya más materiales así?
Hasta ahora, los productos hechos con nuevos materiales se están lanzando a pequeña escala, como los asientos de cuero a base de manzana en un coche de concepto, o las colecciones cápsula en la moda. Pero, ¿qué hace falta para que estas alternativas crezcan a una escala significativa?
«El primer paso que se está dando ahora, en el que los fabricantes de textiles colaboran estrechamente con las marcas, es fundamental», dice Siu. Una empresa que desarrolla un nuevo material tiene que entender tanto las especificaciones que necesitan sus clientes como la forma en que lo encajará en todo el proceso de producción, desde las fábricas y el teñido hasta la costura.
Tienen que tener en cuenta desde el principio de la I+D, por ejemplo, qué tipo de maquinaria se necesita y en qué fase va a una fábrica. ¿Y los artesanos saben realmente cómo utilizarla? Hay que formarlos para que sepan utilizar un nuevo material.
Elaine Siu, directora de innovación de la Iniciativa de Innovación Material.
Una compañía que quiera utilizar una nueva materia prima para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad también tendrá que dedicar tiempo a educar a sus equipos sobre ella. «Todo el mundo en la empresa tiene que empezar a entender y tener esa nueva mentalidad de cómo trabajar con este cambio», asegura Siu.
Algunos productos pueden ser más difíciles de hacer con nuevos materiales que otros, como un zapato de tacón alto, cuya fabricación requiere un alto nivel de habilidad, frente a una chaqueta.
Una vez que un nuevo material puede cumplir los requisitos de calidad y producción de una marca, la empresa que lo fabrica tiene que trabajar en los detalles técnicos para producir a gran escala.
El siguiente paso es la financiación para construir grandes instalaciones de producción. Algunos consorcios de moda están invirtiendo directamente. Adidas, por ejemplo, compró acciones por valor de más de 3 millones de dólares de Spinnova, una corporación que convierte los residuos de madera y ropa en nuevos tejidos. Allbirds invirtió 2 millones de dólares en Natural Fiber Welding, que fabrica cuero de origen vegetal sin pegamentos sintéticos.
Una vez conseguida la financiación, algunas empresas están empezando a aumentar la producción. MycoWorks —dedicada a los biomateriales, como el cuero a partir de micelio— acaba de recaudar 125 millones de dólares para construir su primera planta de producción en serie.
Si las empresas pueden empezar a sustituir el cuero y otros materiales convencionales, podrían tener un impacto real. El cuero de origen animal posee un gran efecto medioambiental, en cambio, el de Newlight, basado en las emisiones, tiene un impacto positivo, con una huella negativa de 87.76 kilogramos de CO2 por kilogramo producido.
Imagen principal: Tomada de Twitter
